王朝のドレスアップ
帝政中国であなたが着ていたものは、あなたが誰であるか、社会階級、職業、民族性、そしてどの朝代 (cháodài)、つまりどの王朝に仕えていたのかを正確に世界に伝えました。服装に関する規制は法律で定められ、当局によって施行され、非常に真剣に受け止められました。間違った色、間違った生地、または間違った帽子をかぶると、鞭打ちから追放に至るまでの罰が科せられる可能性があります。
中国のファッションは単なるファッションではありませんでした。それは政治、アイデンティティ、イデオロギーが織り込まれたものでした。詳細については、The Imperial Examination: The World's First Standardized Test をご覧ください。
漢王朝: 漢服の誕生
汉服 (hànfú) という用語は、文字通り"漢服"という意味で、中国の漢民族の多数派の伝統的な衣装を広く指しますが、その古典的な形式は漢王朝 (汉朝漢朝、紀元前 206 年 – 西暦 220 年) の間に結晶化しました。基本的な構造は、右と左を包み込み、ボタンではなく帯で固定された、交差襟のローブ (交领 jiāolōng) でした。この右対左の詳細は文化的に重要でした。"野蛮な"民族は左対右の包み方と関連付けられており、ローブを間違った方法で着用することは政治的声明でした。
漢時代の衣服は裁断においては比較的平等でしたが、素材においては厳密に階層的でした。庶民は麻や染めていない茶色や白の粗い綿を着ていました。商人は、富にもかかわらず、シルクを着用することを法的に禁じられていた。これは、科举 (kējƔ) スタイルの知的エリートと貿易階級との間の社会的境界を維持することを目的とした規制である。役人は階級ごとに指定された色の絹を着ていた。皇帝 (huángdì)、つまり皇帝は、黄色と紫の特定の色合いを独占していました。
漢時代の女性のファッションでは、曲裾 (qüjō) と呼ばれる、螺旋状に身体を包み込む長く流れるローブが好まれていました。現存するテラコッタの小像には、翡翠と金の装飾品で留められた精巧な髪型をした女性が描かれています。これは、後の王朝で強化される、地位の象徴としての髪の伝統の前兆です。
唐の時代: 国際的な魅力
漢が中国ファッションの基礎を定義したとすれば、唐朝 (唐朝 Táng Chao、西暦 618 ～ 907 年) はそれを最も壮観な高みに押し上げました。唐の長安は世界で最も国際的な都市であり、そのファッションは絶頂期の文明の自信を反映していました。
唐の女性のファッションは、どの時代の基準から見ても大胆でした。ローカットのトップスが付いたハイウエストのスカート (齐胸衣裙 qíxiōng rúqún) は、中国の初期と後期の両方でスキャンダルを引き起こしたであろうレベルのデコルテを示していました。女性は乗馬の際に男性の服を着ました。これは、唐社会の相対的な男女開放性によって可能になった習慣でした（これは偶然ではなく、この時代は武則天の時代でした）。中央アジア、ペルシャ、インドの外国のファッションが熱心に取り入れられ、流行を生み出すエリート層の間では、とんがり帽子、袖の狭いチュニック、ブーツが伝統的な中国製のスリッパに取って代わりました。
メイクは凝っていて演劇的でした。白いフェイスパウダー、朱色のリップカラー、そして額に施されたペイントされたビューティーマーク（花钿 huādiàn）は、現代の視聴者にとって驚くほどドラマティックな外観を作り出しました。唐時代の絵画には、細いアーチ型から太い蛾の羽の形まで、さまざまな眉のスタイルが示されています。眉のファッションは急速に変化し、1 世紀の間に少なくとも 10 の異なるスタイルが記録されています。
宋代: 優雅な拘束
宋朝 (宋朝 Sòng Chao、960 ～ 1279 年) は、唐の華やかさから後退し、感覚の誇示よりも道徳の洗練を重視した朱子学を反映した、より抑制された美学へと向かいました。色は落ち着いたものになり、柔らかな緑、淡い青、控えめなパターンが唐のパレットの鮮やかな赤と金に取って代わりました。
この時期は、纏足 (缠足 chánzú) が上流階級の間で広まった時期でもあり、この習慣は 1,000 年近く続くことになります。纏足の起源については議論があるが、宋時代までには、エリート家族の間では小さな足（三寸金莲 sāncùn jīnlián、"3 インチの金色の蓮華"）が女性の美しさに不可欠であると考えられていた。この慣習は身体的に残忍なもので、土踏まずを壊し、足の指を下に折るというもので、漢族の女性の間ではますます一般的になっているが、一部の少数民族や下層階級の労働女性はそれを免れた。
元と明: モンゴルの影響と漢の復活
モンゴルの元朝 (元朝 Yuán Chao、1271 ～ 1368 年) では中央アジアの要素が導入され、背の高い帽子、毛皮のトリミングされたローブ、ブーツが漢民族の間でも流行しました。モンゴルの支配階級は、フェルト帽、革、騎手のチュニックなど、独自の独特の服装規定を維持し、支配者と臣民の間に視覚的な区別を生み出しました。
明王朝 (明朝 Míng Chao、1368 ～ 1644 年) は、モンゴル文化の影響に対する政治的声明として漢民族のファッションを意図的に復活させました。龍のローブ (龙袍 lóngpáo) は皇帝の代表的な衣服となりました。五本爪の龍、雲、波が刺繍された壮大な作品で、数か月にわたる特殊な針仕事が必要でした。役人のローブには、公務員の場合は鶴、軍の場合は虎など、役人の階級を示す特定の鳥や動物を描いた"补子 bōzi"の刺繍が施されていました。
清朝: 行列と旗袍
清朝を樹立した満州族の征服（清朝 Qīng Chao、1644 ～ 1912 年）は、とりわけ、剣の先で押しつけられたファッション革命でした。新しい統治者は"剃髪令 tìfà lìng"を発令し、すべての漢民族男性に対し、死の苦痛を伴う前頭部を剃り、後ろに長い三つ編みの行列を伸ばすことを義務付けた。そのスローガンは無慈悲なものだった。"髪を保てば頭を失う、頭を保てば髪を失う"。
この行列は多くの漢民族によって征服の象徴として軽蔑されており、1912 年の強制撤去は新共和国の最初の行為の 1 つでした。しかし、清代に発展した満州族の影響を受けたファッションが旗袍 qípáo を生み出しました。旗袍 qípáo は、元々は満州族のゆったりとした衣服で、1920 年代の上海の仕立て屋が、今では世界中で象徴的な体にフィットするドレスに変身させました。
現代漢服の復活
現在、中国人の若者たちの運動が成長しており、漢服を日常着として復活させている。その理由は、一部は文化的誇りであり、一部は美学運動であり、一部は西洋のファッション支配に対する反発である。漢服フェスティバルには、綿密に研究された歴史的なスタイルを着た何千人もの参加者が集まります。これは、文明が時代の丝绸之路 (Sīchóu zhī Lù) を遡り、複数の征服や革命によって消されようとした視覚的アイデンティティを取り戻した注目に値する事例です。