Vestida por dinastía
Lo que vestías en la China imperial le decía al mundo exactamente quién eras: tu clase social, tu ocupación, tu origen étnico y a qué 朝代 (cháodài) (dinastía) servías. Las normas sobre vestimenta estaban codificadas en la ley, las hacían cumplir los funcionarios y se tomaban con suma seriedad. Usar el color incorrecto, la tela incorrecta o el sombrero incorrecto podría acarrear castigos que van desde la flagelación hasta el exilio.
La moda en China nunca fue sólo moda. Era política, identidad e ideología entretejidas. Más sobre esto en El examen imperial: el primer examen estandarizado del mundo.
Dinastía Han: El nacimiento de Hanfu
El término 汉服 (hànfú), literalmente "ropa Han", se refiere en términos generales a la vestimenta tradicional de la mayoría étnica Han de China, pero su forma clásica cristalizó durante la dinastía Han (汉朝 Hàn Cháo, 206 a. C. – 220 d. C.). La estructura básica era una túnica con cuello cruzado (交领 jiāolǐng) que envolvía de derecha a izquierda y se aseguraba con una faja en lugar de botones. Este detalle de derecha sobre izquierda era culturalmente significativo: los pueblos "bárbaros" estaban asociados con el envoltorio de izquierda sobre derecha, y usar la túnica de manera incorrecta era una declaración política.
La ropa de la dinastía Han era relativamente igualitaria en corte pero estrictamente jerárquica en material. Los plebeyos vestían cáñamo o algodón áspero de color marrón o blanco sin teñir. A los comerciantes, a pesar de su riqueza, se les prohibía legalmente usar seda, una regulación diseñada para mantener las fronteras sociales entre la élite intelectual de estilo 科举 (kējǔ) y la clase comerciante. Los funcionarios vestían seda en los colores designados por rango. El 皇帝 (huángdì) – Emperador – monopolizó ciertos tonos de amarillo y morado.
La moda femenina en el período Han favorecía una túnica larga y fluida llamada 曲裾 (qūjū), que envolvía el cuerpo en espiral. Las figurillas de terracota que se conservan muestran a mujeres con peinados elaborados sujetos con adornos de jade y oro, un anticipo de la tradición del cabello como símbolo de estatus que se intensificaría en dinastías posteriores.
Dinastía Tang: Glamour cosmopolita
Si los Han definieron los fundamentos de la moda china, la dinastía Tang (唐朝 Táng Cháo, 618–907 d.C.) la llevó a sus alturas más espectaculares. Tang Chang'an era la ciudad más cosmopolita del mundo y su moda reflejaba la confianza de una civilización en su apogeo.
La moda femenina Tang era audaz para los estándares de cualquier época. Las faldas de cintura alta (齐胸襦裙 qíxiōng rúqún) con blusas escotadas mostraban un nivel de escote que habría escandalizado tanto en los períodos chinos anteriores como en los posteriores. Las mujeres vestían ropa de hombre para montar a caballo, una práctica habilitada por la relativa apertura de género de la sociedad Tang (no es coincidencia que esta fuera la era de Wu Zetian). Se adoptaron con entusiasmo las modas extranjeras de Asia Central, Persia y la India: sombreros puntiagudos, túnicas de mangas estrechas y botas reemplazaron a las tradicionales pantuflas chinas entre la élite que marcaba tendencias.
El maquillaje era elaborado y teatral. Los polvos faciales blancos, el colorante de labios bermellón y los lunares pintados (花钿 huādiàn) aplicados en la frente crearon looks que sorprenden a los espectadores modernos por ser sorprendentemente dramáticos. Las pinturas de la era Tang muestran estilos de cejas que van desde delgadas y arqueadas hasta gruesas formas de alas de polilla; la moda de las cejas cambió rápidamente, con al menos diez estilos distintos documentados en un solo siglo.
Dinastía Song: moderación elegante
La dinastía Song (宋朝 Sòng Cháo, 960-1279) se alejó de la extravagancia Tang hacia una estética más restringida que reflejaba el énfasis neoconfuciano en el refinamiento moral por encima de la exhibición sensorial. Los colores se apagaron: verdes suaves, azules pálidos y patrones discretos reemplazaron a los vívidos rojos y dorados de la paleta Tang.
Este fue también el período en el que vendar los pies (缠足 chánzú) se generalizó entre las clases altas, una práctica que persistiría durante casi mil años. Se debaten los orígenes de vendar los pies, pero en el período Song, los pies pequeños (三寸金莲 sāncùn jīnlián, "lotos dorados de tres pulgadas") se consideraban esenciales para la belleza femenina entre las familias de élite. La práctica era físicamente brutal (romper el arco y doblar los dedos de los pies hacia abajo) y cada vez más universal entre las mujeres Han, aunque algunas minorías étnicas y mujeres trabajadoras de clase baja escaparon de ella.
Yuan y Ming: influencia mongol y renacimiento HanLa dinastía mongol Yuan (元朝 Yuán Cháo, 1271-1368) introdujo elementos de Asia Central: los sombreros altos, las túnicas adornadas con pieles y las botas se pusieron de moda incluso entre la etnia Han. La clase dominante mongol mantuvo sus propios códigos de vestimenta distintivos (sombreros de fieltro, cuero y túnicas de jinete), creando una distinción visual entre gobernantes y súbditos.
La dinastía Ming (明朝 Míng Cháo, 1368-1644) revivió deliberadamente la moda china Han como una declaración política contra la influencia cultural mongola. La túnica del dragón (龙袍 lóngpáo) se convirtió en la prenda distintiva del emperador: una creación magnífica bordada con dragones de cinco garras, nubes y olas que requirió meses de costura especializada. Las túnicas de los funcionarios presentaban "cuadrados mandarines" bordados (补子 bǔzi) que representaban aves o animales específicos que indicaban su rango: grullas para los funcionarios civiles, tigres para los militares.
Dinastía Qing: La Cola y el Qipao
La conquista manchú que estableció la dinastía Qing (清朝 Qīng Cháo, 1644-1912) fue, entre otras cosas, una revolución de la moda impuesta a punta de espada. Los nuevos gobernantes emitieron la "Orden de cola" (剃发令 tìfà lìng), que exigía que todos los hombres chinos Han se afeitaran la parte delantera de la cabeza y se dejaran crecer una larga cola trenzada en la espalda, bajo pena de muerte. El lema era despiadado: "Conserva tu cabello, pierde tu cabeza; conserva tu cabeza, pierde tu cabello".
Muchos chinos Han despreciaban la cola como símbolo de conquista, y su eliminación forzada en 1912 fue uno de los primeros actos de la nueva República. Pero la moda de influencia manchú que evolucionó durante la dinastía Qing produjo el qipao (旗袍 qípáo), originalmente una prenda manchú holgada que los sastres de Shanghai de la década de 1920 transformaron en el vestido ajustado que ahora es icónico en todo el mundo.
El renacimiento del Hanfu moderno
Hoy en día, un creciente movimiento de jóvenes chinos está reviviendo el hanfu como vestimenta diaria: en parte orgullo cultural, en parte movimiento estético y en parte rechazo al dominio de la moda occidental. Los festivales Hanfu atraen a miles de participantes vestidos con estilos históricos meticulosamente investigados. Es un caso notable de una civilización que se remonta a través del 丝绸之路 (Sīchóu zhī Lù) del tiempo para reclamar una identidad visual que múltiples conquistas y revoluciones intentaron borrar.